Cómo sacar el permiso para Arunachal Pradesh desde Guwahati (India)

Cómo sacar el permiso para Arunachal Pradesh desde Guwahati (India)

Si están planeando ir, o ya están en el poco visitado Noreste indio y quieren visitar el Estado de Arunachal Pradesh, quizá esta info les venga bien.
Este es un breve post sobre algo que parece muy fácil por la proximidad geográfica pero que en realidad, y como muchos otros trámites en India, hay un profundo abismo entre medio.

Habíamos llegado, con Ari y Marcos, a Guwahati, capital del Estado de Assam y la ciudad más grande de Las Siete Hermanas o siete Estados (Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya), como también se conoce al extremo y olvidado noreste indio. En algunos casos también incluyen la región de Sikkim.

Nuestro sufrido mapa de ruta (o lo que quedó de él) y el recorrido que hicimos.
Nuestro sufrido mapa de ruta (o lo que quedó de él) y el recorrido que hicimos por estos exóticos estados, excepto Tripura.

¿POR QUÉ HACE FALTA UN PERMISO?
*Para proteger la cultura tribal.
*Para darle tiempo a las economías locales que se desarrollen sin interferencia externa.
*Y la más evidente, cuestiones de seguridad. Principalmente por las diferencias territoriales con su vecino directo, China. Este último no reconoce a A.P. ser del país hindú.

Un paseo de 5 horas con los chicos que cuidan la frontera indo-china.

En este caso sólo vamos a hablar de cómo tramitar el permiso para extranjeros para ingresar a Arunachal Pradesh, también conocido como Protected Area Permit. Es interesante pensar que un permiso similar (Inner Line Permit) fue creado y emitido en este mismo país por los británicos para controlar el ingreso de indios en áreas sensibles, de interés de la corona, o mejor dicho, de vaciamiento durante la época de la British East India Company.

Paisaje de Arunachal desde el fondo de un camión militar.
Paisaje de Arunachal desde el fondo de un camión militar.

LOS CACHETAZOS DE GUWAHATI
Espero que toda esta información les sirva para que no pasen lo mismo que nosotros.
A pesar de ser mi tercer viaje a India tengo que admitir que Guwahati es uno de las peores ciudades que visité en la tierra de Shiva. Desordenado, sucio, ruidoso, son calificativos comunes para ciudades de India, pero realmente acá hubo algo sobrenatural que nos saturó en casi 10 días de estadía forzada. Ya teníamos la paciencia pisoteada por media docena de elefantes de tanto pasar por las mismas calles del desenfrenado Baltan Bazar, la zona comercial más grande de la ciudad. Pienso que sus temperaturas y humedad desborda hasta al más paciente e inalterable de los viajeros.

La difícil Guwahati.
La difícil Guwahati.

Primero fuimos a la sede representante del gobierno de A.P. (Arunachal Pradesh). Pero nos dijeron que desde ahí no se hace, sino, desde la oficina de turismo de A.P. en la otra punta de la ciudad. Pero ya era tarde y lo dejamos para el día siguiente. Ese otro día era feriado nacional, el aniversario del cumple de Ghandi, estaba cerrado hasta el kiosko que abre en año nuevo y hasta durante el festival Durga Puja. Eso fue un viernes. A todo esto, y luego de tener que dejar la casa de nuestro primer anfitrión de Couchsurging, nos enteramos que casi ningún hotel o guest house recibe extranjeros en Guwahati. Para hacerlo, necesitan estar autorizados por el gobierno, aunque lo cómico era que todos sólo nos decían que estaban llenos sin opción a nada. Los pocos que abren las puertas, aprovechan y te descuartizan con el precio.
Tuvimos que tejer una red de Couchsurfing de emergencia sobre la marcha, yo saliendo de una fiebre y Ari cayendo en otra, más un calor húmedo que te hace transpirar hasta pegado al ventilador.

El lunes nos presentamos en la oficina de turismo de A.P. con una bola de esperanza acumulada, pero nos dijeron que sólo emiten permisos a ciudadanos indios y que no tienen cómo ayudarnos, punto. Sentí una similar sensación como cuando tengo que hacer un trámite público en Córdoba y te mandan de acá a allá, desilusión total. En la misma oficina hubo una vocecita que se ofreció hacernos el trámite por debajo de la mesa pero por un precio cósmico que subía acorde a nuestra desesperación. Nos sentíamos solos en el mundo. ¿A quién le pedimos ayuda en la verduga Guwahati? No podíamos entender que no sea posible obtener esa hoja de papel en la ciudad más grande y puerta de entrada del noreste indio. Y menos una autorización que es para entrar a un estado que no está a más de 200 kms de distancia.
Y peor aún, es estar en un lugar donde no se quiere estar.
Pero estábamos tan empecinados en salir de ese pozo, que insistimos. Preguntando, molestando, llamando acá, allá, de vuelta acá, etc., por fin nos enteramos que hay tres opciones para sacar el permiso:

*Pedirlo en persona en la sede de turismo de A.P. en Delhi o en Calcuta.

*Contratar una agencia privada de turismo que lo hacen a cambio de una comisión.

*Llamar por teléfono a la sede de Delhi y hacerles un depósito bancario.

La primera opción fue descartada de inmediato. La segunda analizada, pero hasta que nos dijeron los gastos de la agencia:
-Permiso 50 USD.
-Comisión 30 USD (una locura).

Cuando nos enteramos del precio del permiso solo, 50 USD, nos temblaron las piernas y más siendo por sólo un mes. Pero bueno, ya estábamos ahí…
La última opción tenía mejor sabor pero únicamente era posible hacerlo desde una cuenta de banco india, algo imposible para nosotros tres. Entonces le dijimos a nuestro anfitrión, Ankush, que haga la transferencia y que nosotros le damos el efectivo (150 USD). A pesar de nuestra desconfianza a que el flujo del dinero digital sea igual al tránsito vehícular indio, todo se dio sin sobresaltos. Así nos ahorramos 30 USD cada uno.

Gracias Ankush por tanto. Te ganaste un mate.
Gracias Ankush por tanto. Te ganaste un mate.

Les paso el contacto de quien fue más difícil de sacar que la última figurita del álbum:
Sede de turismo de Arunachal Pradesh en Delhi:
-Nombre: Jolin Minj.
-Teléfonos: +919716982765
+919910007881
-E-mail: jolinminj200@gmail.com

Hay que escanear la hoja con sus datos del pasaporte y la visa de India, y enviarlo al email de Jolin Minj. En uno o dos días hábiles les llega algo así:

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Dirección de la sede de Arunachal Pradesh en Guwahati:
-R.G. Baruah Road, Guwahati-781021.
-Teléfono: 0361 452859

ACLARACIONES Y CONSEJOS
*Hagan varias fotocopias del permiso y de su pasaporte para mostrar en controles militares y hoteles. Unas 10 copias de cada uno es suficiente.

*Dicho permiso es por 30 días y comienza a correr desde el día que es emitido, no desde que entran a Arunachal Pradesh. Planeen su viaje con tiempo suficiente y tan pronto consigan el papel, arranquen con todo.

*Si piensan visitar el Parque Nacional Namdapha (entre otros), entonces informen a la hora de pedir el permiso para A.P. Nosotros no lo hicimos y una vez que llegamos a las puertas de Namdapha nos dijeron que no se podía pasar sin una aclaración dentro del permiso que diga que están autorizados a ingresar al Parque. Les explicamos que nadie nos avisó (en realidad no nos acordamos), que no era nuestra culpa, y los hartamos hasta que al final cedieron y pudimos pasar gracias a la flexibilidad india.

*Se recomienda dentro de lo posible que cada vez que lleguen a un pueblo se registren con la policía local. No lo hicimos siempre, pero nos dijeron que es obligatorio.

*Tener en cuenta las áreas restringidas. No sólo en A.P. verán fuerte presencia militar, sino en todo el Noreste. Si se van a mover a dedo, recomiendo prestar atención por puntos sensitivos tanto por conflicto militar-insurgente, como problemas tribales. Algún que otro personaje les puede preguntar si son periodistas. Porque en algunas partes así relacionan a los extranjeros que hablan inglés y que tienen cámaras fotográficas que no entran en un bolsillo, como nos pasó. Si no son periodistas, no pasa nada, y si lo son, no lo digan. No se apetece esa profesión por estas zonas. Pueden haber controles donde les abran las mochilas y los interroguen un buen rato. Nos pasó al sur del estado de Manipur, considerado el más peligroso de India, pero fueron sólo preguntas.

"¡No photos!", me gritaron sin saber de este disparo.
“¡No photos!”, me gritaron cuando les apunté con la cámara. De todos modos ya había hecho este disparo.

QUÉ VISITAR EN ARUNACHAL PRADESH
Nuestra manera de movernos por A.P. y el resto del Noreste fue exclusivamente a dedo y lo recomiendo enormemente. La gente es súper amable y hasta los militares nos trataron bien, quizá por ser fanáticos del fútbol argentino o porque nuestra simpatía es irresistible. Por lo general hay una sola ruta principal y muy poca urbanización. Si viajan como nosotros, con poco presupuesto y tampoco quieren gastar en alojamiento, entonces no sólo lleven su carpa, sino también su sonrisa. Del mes que el permiso nos autorizó, solo una noche usamos la carpa, el resto fueron invitaciones de los locales y pedidos de refugio en las iglesias y templos (el cristianismo es mayoría aquí). He aquí alguno de los lugares que visitamos:

*Bomdila: camino medio entre Tawang y Assam. El paisaje se empieza a poner mejor, pero si están subiendo, todavía falta lo que les sacará el aliento. Si pasan a mediados de Octubre quizá se pegan al festival Chindang como nos pasó. Pasamos a chusmear antes de mostrar el pulgar en la ruta, pero nos agasajaron tanto que no pudimos despegarnos de los vasos de bambú llenos de vino de arroz. Suspendimos el autostop hasta el día siguiente por cuestiones de alegría etílica.

En el festival de Chindang, Bomdila. La cerveza de arroz dentro de los vasos de bambú dieron de qué hablar.
El contenido en esos vasos de bambú dieron de qué hablar. Agasajo en el festival de Chindang, Bomdila.

*Tawang: hogar del gran y primer monasterio que el Dalai Lama pisó luego de dejar Lhasa. Parada obligada cerca de la triple frontera de India, China, y Bután. Paisajes que te vuelan la peluca.

Invitados a desayunar en el gran e icónico monasterio de Tawang.
Invitados a desayunar en el gran e icónico monasterio de Tawang.

*Ziro: tierra de la tribu Apatani, famosos por sus tatuajes faciales, sus costumbres y el particular microclima del valle de Ziro.

Mujer con un evidente tatuaje facial perteneciente a la tribu Apatani. Valle de Ziro.
Mujer con un evidente tatuaje facial perteneciente a la tribu Apatani. Valle de Ziro.

*Parque Nacional Namdapha: si les cuadra la vida animal salvaje, ¡vayan y vayan! Parezco un vendedor de paquetes turísticos como explico los destinos, pero acá se pueden encontrar (si tienen suerte) con cuatro especies de felinos grandes: tigre, leopardo, leopardo de las nubes, y leopardo de las nieves. No vimos ni la oreja de uno, pero no importa, porque escuchamos gibones bien lejos y las sanguijuelas nos masacraron.

Se nos ocurrió cruzar este río para entrar por atrás del Parque Nacional. Muy mala idea. Pero peor fue la bienvenida de las sanguijuelas.
Se nos ocurrió cruzar este río para entrar por atrás del Parque Nacional. Muy mala idea. Pero peor fue la bienvenida de las sanguijuelas.

Y si tienen tiempo, visiten el monasterio budista que está justo en la puerta del pueblo Miao. El monje a cargo, Narindo, nos adoptó como a tres vagabundos.

Narindo, sentado segundo desde la izquierda, nos apadrinó por un buen rato durante nuestra visita al pueblo de Miao.
Narindo, sentado segundo desde la izquierda, nos apadrinó por un buen rato durante nuestra visita al pueblo de Miao.

En definitiva, sí es posible entrar a Arunachal desde Guwahati. Nos derritió las energías por varios días pero lo logramos y la recompensa fue conocer un rincón casi virgen y desconocido de la India.
Hacerlo a dedo es increíble, pero por el limitado tiempo del permiso creo que también vale la pena hacerlo en transporte público.
Ya voy a hacer un post dedicado exclusivamente a las Siete Hermanas o Noreste indio.

Gracias por pasar.

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